Эль Калафате и ледник Перито Морено

Аргентина страна довольно крупная, и здесь, что ни провинция, то другая климатическая зона и сплошные природные красоты. И водопады есть, и цветные горы, и винодельни, и горнолыжные курорты, и озера, и океан. А еще, практически на самом юге страны, есть известный на весь мир ледник Перито Морено, моя давняя мечта, к которому мы наконец-то выбрались.
Путь к леднику начинается с Эль Калафате (El Calafate) - милейшего городка, целиком ориентированного на туризм. Такое чувство, что он состоит только из отелей, ресторанов, точек по продаже туров в национальный парк и магазинов по продаже теплой одежды. Даже в низкий сезон город показался нам довольно дорогим, а летом, когда сюда едут толпы туристов, цены взлетают еще выше. Для примера, проехать пару километров по городу на такси обойдется вам в 100 песо (4 бакса), доехать до города из аэропорта - 540 песо (22 доллара примерно), туры в парк стартуют примерно от 120 долларов с носа. Кстати, тур с гидом в национальный парк это, на мой взгляд, самый настоящий развод, т.к. в парк можно попасть самостоятельно и гораздо дешевле.
Для передвижения мы арендовали небольшую легковушку за 40 долларов в сутки. Также в прокате нам сказали, что в это время года при въезде в парк необходимо иметь при себе цепи на случай, если выпадет снег, поэтому мы раскошелились еще на 200 песо (8 долларов). От Эль Калафате до национального парка Los Glaciares, где и располагается ледник, ехать примерно 70 км. И это 70 километров непередаваемой патагонской красоты. Природа здесь суровая, но зато какие краски!

Рассвет над городом

Фламинго живут в Эль Калафате до самой зимы 

Очень мохнатые коровы

Цена на вход в национальный парк зависит от того, являетесь ли вы резидентом Аргентины или вы иностранец. Самые дешевые билеты для резидентов провинции Санта-Крус ("хозяйки" парка), для резидентов Аргентины вход стоит 310 песо (12,5 долларов), для иностранцев - в два раза дороже. На входе вам выдадут карту, правила поведения в парке и даже пластиковый пакетик для мусора. Ориентироваться здесь проще простого, т.к. по сути в парке всего одна  главная дорога и минимум ответвлений.

Первым делом едем к причалу, от которого отходят прогулочные катера к леднику. Билет стоит 500 песо (20 долларов), прогулка длится один час. В этот момент я очень порадовалась тому, что мы приехали в низкий сезон, т.к. нас на катере набралось человек 10 туристов, и мы совершенно не мешали друг другу.
От этого же причала отправляются экскурсии на пешую прогулку по леднику. За 2700 песо (108 долларов) с человека группу доставляют к противоположному берегу, под присмотром гида все поднимаются на ледник, а на вершине, по слухам, даже наливают виски со льдом, взятым здесь же на леднике. Мы на экскурсию не пошли, т.к. не были достаточно тепло одеты, но говорят это очень-очень впечатляющее мероприятие.
Если по поводу трекинга еще можно подумать, то на катере сходить надо обязательно. Он подходит довольно близко к леднику, так что можно даже ощутить, исходящий от него холод, рассмотреть все оттенки голубого, а если повезет, то и увидеть, как от этой ледяной стены откалываются глыбы льда и рушатся в воду озера.

Группа гуляет по леднику

После того, как катер пристал к берегу, садимся в машину и двигаемся к смотровой площадке, потому что именно с нее можно действительно хорошо рассмотреть ледник. Смотровую площадку построили масштабно и продуманно: она многоуровневая и позволяет рассмотреть во всех ракурсах не только сам ледник, но и озеро, на котором он расположен.

Эти товарищи спокойно гуляли по стоянке в поисках еды

Невероятные виды в парке

И заросший мхом лес, как из сказки

На обратном пути в Эль Калафате можно заехать в Музей льда, он находится километрах в трех от города. Здание красивое, билеты дорогие (310 песо с носа), но вот внутри скукотища. Не знаю, конечно, чего я ожидала, но музей рассчитан на тех, кто действительно интересуется механизмом образования ледников и прочими подобными вещами. 

Камень - прогноз погоды: если камень мокрый - идет дождь; если сухой - дождя нет; если камень отбрасывает тень - солнечно; если камень покрыт белым - выпал снег; если камня не видно - туман; если камень крутится - ветрено; если камень прыгает - землетрясение; если камень скрыт водой - наводнение; если камня нет - торнадо.

Рио-де-Жанейро: район Барра-да-Тижука

Этим летом мы открыли для себя новое, совершенно идеальное место для отдыха в Рио - район Барра-да-Тижука. Это чистенький респектабельный район, который расположился вдоль Тижука-бич - самого протяженного, аж 18-ти километрового, пляжа Рио-де-Жанейро. Это место находится довольно далеко от самых главных достопримечательностей Рио и подходит для тех, кто в городе не впервые. И лично для меня здесь идеально объединяются главные составляющие овощного отдыха: изумительный пляж, хорошие отели, шопинг и красивые люди. Глаз здесь отдыхает, а душа поет.

Мы останавливались в Grand Hayatt Rio de Janeiro, который подкупил нас своим расположением (прямо напротив пляжа и несколько в стороне от жилых кварталов), неплохим выбором ресторанов прямо в отеле (трипэдвайзер сообщил нам, что в ресторане именно этого отеля подают лучших в Рио устриц) и при этом доступной ценой за номер. А если вам вдруг надоело лежать возле бассейна отеля, служащие вынесут лежаки, зонтики, полотенца и бесплатную водичку на пляж. В общем, здесь можно провести несколько дней, полностью отключившись от реальности. И да, пляж настолько идеален, что одной левой бьет знаменитые пляжи Кануна. 

Гости на завтраке

А вообще, у меня с Рио особые отношения. Только здесь мне не лень встать на рассвете, чтобы прогуляться по пляжу. Только здесь, я никуда не рвусь и никуда не спешу. Только здесь я перезагружаюсь. 

Коста-Рика: каменные сферы в музее Finca 6

Мы решили нарушить наш идиллический отдых в Бока-Чике и сгонять на денек в Коста-Рику, благо граница находилась в каких-то ста километрах от нас. Ехали естественно не бесцельно, а посмотреть таинственные каменные сферы в музее Finca 6, который по счастью находится примерно в 100-120 км от границы. Основная наша сложность была с транспортом, т.к. на арендованной машине из Панамы в Коста-Рику просто так не проедешь, надо заморочиться с оформлением множества бумажек. В общем, все долго и непросто. Поэтому мы решили оставить нашу машину на территории Панамы рядом с границей, в Коста-Рику перейти пешком, а там уже либо взять такси, либо обратиться в прокат и взять машинку на день, чтобы доехать до музея.

Граница между Панамой и Коста-Рикой - это странный предмет: вроде бы есть, и вроде бы нет. Никакого строго режима, никакой серьезной охраны. На самой пограничной полосе выстроилась пара торговых улиц, очень похожих на владивостокский авторынок (только в миниатюре): негде припарковаться, множество шиномонтажек, магазинов автозапчастей и резины, закусочные и магазины с дешевой одежкой. Пока мы плутали в поисках парковки для нашего авто, умудрились пару раз пересечь границу туда и обратно. Даже возник соблазн поставить в паспортах штампы, а потом вернуться и выехать из страны на машине. Остановила только перспектива получить кучу проблем в том случае, если нас на незаконно вывезенной машине в Коста-Рике остановит полиция. В общем, решили закон не нарушать.

Слева Коста-Рика, справа Панама

При въезде в Коста-Рику могут попросить предъявить билеты на выезд из страны. У нас таких не было, но мы предъявили билеты на вылет из Панамы и клятвенно пообещали, что мы буквально на несколько часов, и к вечеру нас тут уже не будет.

Как выяснилось, в Коста-Рике возле границы имеется только одна компания по прокату автомобилей, и выбор у них очень небольшой. Нам досталась маленькая машинка с неработающим кондиционером. Но это в любом случае удобнее и дешевле, чем ехать на такси, так что привередничать мы не стали.

Для начала мы заехали в город Palmar Sur. Там имеется парк Parque de las Esferas, где эти самые каменные сферы красиво разложены. Чисто, аккуратно, но если честно, ерунда полная, поэтому едем дальше до Finca 6.

Забавно, но никаких указателей к музею или даже какой-то серьезной вывески на дороге нет. Да и знают о нем далеко не все. Поэтому лучше всего перед поездкой отметить эту точку на карте, т.к. искать его приходится почти что в лесу.

Вход стоит 13 долларов, что на мой взгляд дороговато, т.к. музей совсем даже не масштабный. Сразу как-то напрашивается сравнение с Третьяковской галерей, например, с ее билетами по 500 рублей, и несравнимо бОльшими впечатлениями. 

Каменные сферы расположены под открытым небом на нескольких лесных вырубках. Идти туда сплошная красота - обезьяны с ветвей кричат что-то, птички поют, возможно ходят разные ядовитые пауки или змеи (по крайней мере, об этом предупреждают многочисленные таблички, запрещающие сходить с тропинок в лес). 

Обезьян сфотографировать не получилось, но они там есть

Коста-Рика в буквальном смысле банановая республика, бананы растут везде

Сферы здесь можно увидеть в том виде, в котором они и были найдены, а именно врытыми в землю. Кто конкретно, когда и для каких целей их создал не известно. Теории самые разнообразные - начиная от карты звездного неба и заканчивая посадочной площадкой инопланетян (куда ж без них). Одно время люди думали, что внутри этих сфер спрятаны сокровища, но вскрытие показало, что это не так. 

На отдельной полянке собрали несколько сфер, извлеченных из земли, поэтому можно воочию убедиться, что они действительно имеют почти идеальную круглую форму и очень гладкие. 

Мои впечатления о музее довольно смешанные. С одной стороны, интересно посмотреть на нечто древнее, необъяснимое и почти мистическое. С другой стороны, музей не настолько масштабен, чтобы тратить на дорогу к нему много времени. Я не пожалела, что мы съездили только потому, что потратили на все про все несколько часов, ехать издалека я бы не порекомендовала.

Обратно добрались быстро и без приключений. На выходе из Коста-Рики с нас взяли сбор в размере 8 долларов, но это уже было неважно. Самое главное, что наша машина была там же, где мы ее и оставили!

Панама: отель в деревне и кофейная плантация

После нескольких дней в Панама-сити мы надумали ехать на побережье Тихого океана в местечко Бока Чика в провинции Чирики. Взяли на прокат машину и двинулись по панамериканскому шоссе. Нам предстояло проехать около 350 км и еще 20 км в сторону от шоссе к побережью Тихого океана и нашей гостинице. Разумеется, нас очень волновал вопрос безопасности на трассе - все же это Латинская Америка, Колумбия рядом, и мы с лицами гринго. Поспрашивали местных, и они нас заверили, что в провинции абсолютно безопасно, гораздо спокойнее, чем в столице.  

Надо сказать, что панамериканское шоссе в Панаме очень продуманное и благоустроенное: грамотно и в достаточном количестве сделаны места для разворотов, по дороге много заправок, кафе и торговых центров, в которых можно перекусить и посетить чистый туалет. Сама трасса изобилует закрытыми поворотами, спусками и подъемами, поэтому скорость на большинстве участков ограничена 80 км/час, максимум можно разгоняться до 100. Очень много полицейских на мотоциклах и с радарами прячутся в кустах, совсем как наши. Кстати, панамские водители спокойные, не агрессивные, и за несколько часов пути мы ни разу не попали в какую-то неприятную ситуацию (помимо того, что были остановлены за превышение скорости).

Виды по дороге

По пути меня бесконечно умилили местные деревеньки: все просто, но чисто, аккуратно, свежевыкрашенно, насажены цветы, возле домов стоят хорошие машины. Как раз возле одной такой деревни и располагался наш отель, и мы периодически выбирались пообедать в местном баре. Люди здесь очень простые и дружелюбные, но абсолютно не приставучие. И мы ощущали себя очень безопасно.
Наш отель Bocas del Mar в Бока Чика стал для нас совершенно новым опытом несколько изолированного отдыха. Концепция такова: совсем немного постояльцев, которые живут в отдельных бунгало; на завтрак, обед и ужин собираются в ресторане отеля, который работает по определенному графику; за ужином менеджер отеля обязательно подходит пообщаться с постояльцами, узнать как прошел день, есть ли какие-то пожелания; постояльцам предлагаются  экскурсии на близлежащие острова, рыбалка и снорклинг, но и на территории можно замечательно расслабиться. Признаться, это райское место, где, благодаря сочетанию изумительной природы и заботы почти невидимого персонала, ты ощущаешь себя как на облаке. Уезжать отсюда было очень грустно.

Территория отеля 

На рассвете

На территории много живности

Примерно в 100 км от отеля, в горах находятся кофейные плантации, и мы не могли не съездить туда на экскурсию. Это на самом деле уже другая провинция, которая называется Бокете, и здесь туристов уже гораздо больше, т.к. помимо посещения кофейных плантаций и дегустаций, предлагаются и другие развлечения, например, каякинг, хайкинг или наблюдение за птицами.
Плантаций кофе в этой округе достаточно много, но мы отправились в Finca Lerida, т.к. местные нам неоднократно рекомендовали именно это место. Чтобы добраться до Finca Lerida нам на машине пришлось подняться на 1500 м в горы. Климат здесь уже другой: существенно прохладнее, погода изменчивая, очень влажно. Чтобы познакомиться с плантацией можно взять экскурсию с гидом, но их проводят только до часу дня. Мы, во-первых, приехали позже; а во-вторых, не любим экскурсии и гидов, но нам без проблем разрешили погулять и самостоятельно.

На территории Finca Lerida, помимо плантации и производства кофе, находится небольшой отель, ресторан и кафе, где можно продегустировать производимый здесь кофе. В окружающих лесах водится множество птиц, поэтому сюда едут еще и орнитологи-любители.

Я, честно признаюсь, не ожидала таких масштабов: горы вокруг сплошь покрыты кустами кофе, пройти можно только пешком по мокрой траве. Не могу представить сколько тяжелого ручного труда ежедневно вкладывается в выращивание и сбор кофейных зерен.

Гулять безумно приятно - нежарко и воздух очень свежий, впереди влажный темный лес и пахнет, на самом деле, Камчаткой (наверное, потому что почти постоянно моросит дождь).

После прогулок обязательно стоит зайти в местный ресторан: во-первых, дикий аппетит нагуливается; во-вторых, здесь очень вкусно; а в-третьих, все вокруг ну очень милое, начиная от расписных скворечников и заканчивая огородиком шеф-повара, надо посидеть и просто побалдеть от всего этого. А после обеда спускаемся к стоянке, чтобы в кафе продегустировать кофе.

Обстановка совершенно мимимишная

Мне очень понравился отдых в панамской глубинке. Здесь потрясающая природа, простые и приветливые люди и очень спокойно.