Эль Калафате и ледник Перито Морено

Аргентина страна довольно крупная, и здесь, что ни провинция, то другая климатическая зона и сплошные природные красоты. И водопады есть, и цветные горы, и винодельни, и горнолыжные курорты, и озера, и океан. А еще, практически на самом юге страны, есть известный на весь мир ледник Перито Морено, моя давняя мечта, к которому мы наконец-то выбрались.
Путь к леднику начинается с Эль Калафате (El Calafate) - милейшего городка, целиком ориентированного на туризм. Такое чувство, что он состоит только из отелей, ресторанов, точек по продаже туров в национальный парк и магазинов по продаже теплой одежды. Даже в низкий сезон город показался нам довольно дорогим, а летом, когда сюда едут толпы туристов, цены взлетают еще выше. Для примера, проехать пару километров по городу на такси обойдется вам в 100 песо (4 бакса), доехать до города из аэропорта - 540 песо (22 доллара примерно), туры в парк стартуют примерно от 120 долларов с носа. Кстати, тур с гидом в национальный парк это, на мой взгляд, самый настоящий развод, т.к. в парк можно попасть самостоятельно и гораздо дешевле.
Для передвижения мы арендовали небольшую легковушку за 40 долларов в сутки. Также в прокате нам сказали, что в это время года при въезде в парк необходимо иметь при себе цепи на случай, если выпадет снег, поэтому мы раскошелились еще на 200 песо (8 долларов). От Эль Калафате до национального парка Los Glaciares, где и располагается ледник, ехать примерно 70 км. И это 70 километров непередаваемой патагонской красоты. Природа здесь суровая, но зато какие краски!

Рассвет над городом

Фламинго живут в Эль Калафате до самой зимы 

Очень мохнатые коровы

Цена на вход в национальный парк зависит от того, являетесь ли вы резидентом Аргентины или вы иностранец. Самые дешевые билеты для резидентов провинции Санта-Крус ("хозяйки" парка), для резидентов Аргентины вход стоит 310 песо (12,5 долларов), для иностранцев - в два раза дороже. На входе вам выдадут карту, правила поведения в парке и даже пластиковый пакетик для мусора. Ориентироваться здесь проще простого, т.к. по сути в парке всего одна  главная дорога и минимум ответвлений.

Первым делом едем к причалу, от которого отходят прогулочные катера к леднику. Билет стоит 500 песо (20 долларов), прогулка длится один час. В этот момент я очень порадовалась тому, что мы приехали в низкий сезон, т.к. нас на катере набралось человек 10 туристов, и мы совершенно не мешали друг другу.
От этого же причала отправляются экскурсии на пешую прогулку по леднику. За 2700 песо (108 долларов) с человека группу доставляют к противоположному берегу, под присмотром гида все поднимаются на ледник, а на вершине, по слухам, даже наливают виски со льдом, взятым здесь же на леднике. Мы на экскурсию не пошли, т.к. не были достаточно тепло одеты, но говорят это очень-очень впечатляющее мероприятие.
Если по поводу трекинга еще можно подумать, то на катере сходить надо обязательно. Он подходит довольно близко к леднику, так что можно даже ощутить, исходящий от него холод, рассмотреть все оттенки голубого, а если повезет, то и увидеть, как от этой ледяной стены откалываются глыбы льда и рушатся в воду озера.

Группа гуляет по леднику

После того, как катер пристал к берегу, садимся в машину и двигаемся к смотровой площадке, потому что именно с нее можно действительно хорошо рассмотреть ледник. Смотровую площадку построили масштабно и продуманно: она многоуровневая и позволяет рассмотреть во всех ракурсах не только сам ледник, но и озеро, на котором он расположен.

Эти товарищи спокойно гуляли по стоянке в поисках еды

Невероятные виды в парке

И заросший мхом лес, как из сказки

На обратном пути в Эль Калафате можно заехать в Музей льда, он находится километрах в трех от города. Здание красивое, билеты дорогие (310 песо с носа), но вот внутри скукотища. Не знаю, конечно, чего я ожидала, но музей рассчитан на тех, кто действительно интересуется механизмом образования ледников и прочими подобными вещами. 

Камень - прогноз погоды: если камень мокрый - идет дождь; если сухой - дождя нет; если камень отбрасывает тень - солнечно; если камень покрыт белым - выпал снег; если камня не видно - туман; если камень крутится - ветрено; если камень прыгает - землетрясение; если камень скрыт водой - наводнение; если камня нет - торнадо.

Сантьяго: экскурсия в Анды

Все начинается с самолета. За двадцать минут до посадки, когда старший бортпроводник объявляет о том, что нужно пристегнуться, т.к. мы пролетаем над Андами. Каждый, кто не спит, даже те, кто сто раз уже это видел, льнут к иллюминаторам и не могут насмотреться на эту красоту. Вот тогда-то, я уверена, в голову и закрадывается мысль о том, что нельзя приехать в Чили и не подняться в Анды. 

Как нас предупредили, лето - это не самое подходящее время для поездки в горы. Ведь в Анды чаще всего едут, чтобы покататься на лыжах. Но нас и летний хайкинг устраивал, поэтому мы купили экскурсию. 

Поездка, рассчитанная на полдня, обошлась нам в 26000 песо (около 40 долларов) с человека. 

Ехали мы, наверное, не меньше часа по такому серпантину, какого я в жизни не видела. Даже компания престарелых бразильцев, которые очень шумно веселились на задних сидениях автобуса, попритихла. Видимо их, как и всех остальных пассажиров, очень волновала мысль о предстоящем на обратном пути спуске. Даже гид, которая всю дорогу рассказывала об Андах, их флоре и фауне, а также роли в жизни Чили, на особо крутых поворотах замолкала. Повсюду встречаются таблички, призывающие использовать цепи в зимний период. Но, честно сказать, я вообще не представляю как там можно ездить зимой. 

А вообще, кругом такая красота, что дух захватывает. Отвесные горы, кое-где заросшие исключительно кактусами, внизу горная речка. Пару раз мы видели туристические автобусы, которые остановили на полпути, чтобы дать туристам возможность осмотреться и сделать фотографии. К сожалению, мы припозднились с выездом примерно на полчаса, поэтому никто нас никуда не выпускал, пока не добрались до места назначения. 

Чем выше поднимаешься, тем беднее кругом растительность, и в какой-то момент она исчезает практически полностью. 

Вот наконец-то мы и на месте: горнолыжный курорт на высоте 3200 метров. Предполагаю, что зимой из окон гостиниц, расположенных прямо на горных склонах, вид совершенно потрясающий. Сейчас, летом, все достаточно серо, но все равно необыкновенно.

Гид сообщила нам, что на пару часов мы все свободны: можем погулять, посидеть в ресторане, посетить сувенирный магазин или купить билет на подъемник и подняться еще на 300 метров вверх. Естественно, большинство так и поступило. 

На высоте 3500 метров дышать уже тяжеловато, но в принципе, если не бегать, дышать глубоко и размеренно, то к этому привыкаешь. 

Мужу моему, конечно же, высоты в 3,5 км показалось мало, и он предложил подняться еще повыше. Ворча под нос, я полезла в гору вслед за ним. 

Вот такие милые признаки лета

Ну ладно, правильно сделал, что заставил лезть выше. Сверху вид еще лучше, а кроме того, ни одного человека, кроме нас. Хотя спускаться вниз еще сложнее, чем подниматься. 

Со всеми этими гуляниями мы едва успели на наш автобус, прибежали самые последние. В ресторан и сувенирный магазин, разумеется, даже и не заходили, поэтому об этой части отдыха рассказать ничего не могу. Также не могу рассказать и об обратной дороге, т.к. вырубилась буквально через пять минут, после того как мы поехали. Но в любом случае, огромное спасибо водителю за то, что мы вернулись домой целыми и невредимыми. 

Отдельно хочу упомянуть о необходимости захватить на эту экскурсию теплые вещи и закрытую обувь. В Сантьяго было 30 градусов тепла, а здесь наверху - градусов 12-15, кроме того, к обеду начал подниматься ветер и стало совсем прохладно. Мы были одеты в джинсы, пуловеры и ветровки и чувствовали себя вполне комфортно, только иногда капюшон хотелось натянуть. 

Несмотря на неподходящее время года, поездка мне очень понравилась. Понравилось то, что гид не водит за ручку и не говорит куда можно идти, а куда нельзя. Мы были предоставлены сами себе, и это был замечательный отдых. 

Водопады Игуасу - Аргентина и Бразилия

На протяжении всего того времени, что мы живем в Аргентине, мы постоянно слышали о том, как прекрасны водопады и национальный парк Игуасу, и все собирались туда съездить, но вечно не было времени. И вот, созрели, как говорится! 

Вообще, Игуасу - место, в какой-то степени, уникальное. Мало того, что здесь располагается очень крупный природный парк и один из крупнейших в мире водопадов, так еще и в этом месте встречаются границы трех государств: Аргентины, Бразилии и Парагвая.

Перелет из Буэнос Айреса в Пуэрто Игуасу занимает примерно полтора часа и стоит около 250 - 300 долларов (туда-обратно). Пуэрто Игуасу - очень небольшой населенный пункт, почти деревня, однако он целиком ориентирован на туристов, поэтому проблем с автобусами и такси нет: хочешь тебя в национальный парк свозят, а хочешь - можно и в Бразилию скататься. Однако, мы решили, что наличие машины это свобода, независимость и экономия времени, и арендовали автомобиль с возможностью забрать его прямо в аэропорту. В аэропорту представлено несколько пунктов проката транспорта, среди которых есть и известный и надежный Hertz, но мы воспользовались услугами компании AVIS - никаких нареканий.

Что касается выбора гостиницы - их здесь множество, на любой вкус и кошелек. Мы поймали специальное предложение на booking.com и забронировали с хорошей скидкой номер в пятизвездочном отеле Panoramic Hotel Iguazu (с видом на бразильский и парагвайский берега) и остались очень довольны. Кстати, единственным отелем с аргентинской стороны, расположенном прямо в национальном парке Игуасу, является Sheraton. Он достаточно дорог и находится довольно далеко от города, а это означает, что питаться и развлекаться возможно только в отеле. Однако, основным и очень весомым преимуществом является возможность гулять по парку вне зависимости от часов работы. 

Водопады Игуасу располагаются и в Аргентине, и в Бразилии. Причем, Аргентине досталась бОльшая их часть, однако считается, что наблюдать за водопадами лучше с бразильской стороны. Мы решили сравнить и сделать собственные выводы. Итак…

Как это выглядит в Аргентине.

Национальный парк Игуасу находится в нескольких километрах от города. Ехать по той же дороге, что и в аэропорт, следить за указателями и свернуть в нужном месте - даже карта не нужна. 

Билет для иностранцев стоит недешево - 260 песо, что по официальному курсу составляет около 30 долларов, а по неофициальному около 20. Мы, как резиденты, немного сэкономили, нам билеты обошлись в 160 песо с человека + 70 песо за парковку. 

Парк условно разделен на три уровня. На самом верху находится самый крупный водопад «Глотка Дьявола», к которому в первую очередь устремляются все туристы. На среднем и нижнем уровне можно поближе осмотреть водопады помельче. Туристические дорожки проложены таким образом, чтобы вы обошли все по кругу и увидели по максимому. 

Мы, разумеется, в первую очередь отправились к «Глотке Дьявола». От входа в парк нужно пройти около километра до станции, откуда отходит поезд к этому водопаду (включено в стоимость билета). Очередь из желающих огромная, но если нет желания стоять, то можно дойти пешком вдоль путей, это не так уж и далеко (поезд идет минут пятнадцать, дорога на своих двоих займет минут тридцать). 

От конечной станции до самого водопада нужно будет пройти еще пару километров по специально проложенным мостикам. 

Сказать, что водопад потрясает - это не сказать ничего. Эта бездна пугает и притягивает одновременно. В голову приходит мысль, что смотришь в глаза дикого зверя, безжалостного и бесстрастного убийцы. Такое впечатление еще больше усилилось благодаря пасмурной погоде, которая была в то утро. 

Вернулись на поезде к исходной точке маршрута и пошли гулять по парку сначала по среднему уровню, затем спустились ниже. Погода немного разгулялась, выглянуло солнце и над водопадами поднялась радуга.

На территории парка проживает большое количество всевозможной живности, но самыми «звездами», вполне способными затмить даже водопады, являются носухи. Их здесь очень много, они не боятся людей и выходят из леса целыми бандами. Невинная мордашка неизменно умиляет туристов, что позволяет носухам вести себя очень развязно, например, инспектировать рюкзаки, взбираться на столы и вымогать еду. Трогать их, само собой, запрещено, т.к. они могут атаковать.

В самом низу парка для туристов придумали забавное развлечение - подплыть на катере к самому водопаду. Муж соблазнился и поехал прокатиться, приехал невозможно счастливый и мокрый настолько, что джинсы пришлось выжимать, а машину потом вел босиком, т.к. кросовки тоже промокли.

Как это выглядит в Бразилии.

На следующий день в планах было проверить насколько хорош вид на водопады со стороны Бразилии. Перейти границу между Аргентиной и Бразилией - дело пяти минут, очередь совсем небольшая, документы проверяют быстро, машину не досматривают. 

Конечно же, не могли по пути не заехать на точку пересечения трех границ: Аргентина, Бразилия и Парагвай. 

Берег справа - это Парагвай, а слева - Аргентина

Также, не доезжая трехсот метров до парка Игуасу, расположен Парк птиц (Parque das Aves), который мы тоже не могли обойти стороной. Парк не то чтобы очень большой, но довольно интересный и очень удобно устроенный.

Пока мы гуляли по птичьему парку, погода решила нас немного «побаловать» и пошел дождик. Нет, не «пошел», а прямо таки «ливанул» дождище. На входе в парк Игуасу мы поняли, что покупать надо не только билеты, но и дождевики (есть в сувенироном магазине возле входа). Кстати, если вы приехали из Аргентины, нет необходимости менять деньги, здесь спокойно принимают аргентинские песо. 

В бразильском парке все устроено немного иначе, чем в аргентинском. Здесь вас ждет двухэтажный автобус (конечно же забираемся на второй этаж и садимся вперед, как дети), который везет вас почти до самых водопадов. По пути есть пара остановок, где можно сойти и за дополнительную плату получить дополнительные развлечения (сафари по парку и прогулка на лодках).

Доезжаем до конечной остановки и идем по туристической дорожке, проложенной на самом склоне горы. Отсюда открывается вид на аргентинскую сторону и на всю гряду водопадов. Что сказать, вид потрясающий, даже мерзейшая погода не может быть помехой.

Идем дальше, дождь усиливается, джинсы совершенно мокрые любовно облегают ноги, в кроссовках хлюпает. Доходим до «Глотки Дьявола» и забываем про все неудобства. Кажется, сколько раз, с каких сторон и при какой погоде на него не смотри, все равно будет перехватывать дыхание. 

Наши выводы.

Водопады невероятно прекрасны и впечатляющи с какой стороны ни посмотри. Однако мне показалось (и муж разделяет это мое впечатление), что вид со стороны Бразилии больше похож на картинку в телевизоре: вроде бы красиво, но вот ощущения сопричастности нет, за исключением, конечно, «Глотки Дьявола», к которой можно подойти очень близко. Да и сам парк на аргентинском берегу интереснее. Ходить пешком дольше, к водопадам подбираешься ближе, и открываются они перед тобой постепенно, один за другим. В общем, на закате дня не хочется уходить именно из аргентинского парка. Хотя, если у вас есть два дня, то советую вам на личном опыте проверить с какой стороны вид для вас лучше. Кстати, в Бразилии можно совершить вертолетную экскурсию над водопадами (которая для нас оказалась недоступна из-за погоды), стоит это удовольствие около 120 долларов с человека.

Чем еще заняться.

Мы были бы не мы, если б не поискали какой-нибудь шоппинг в округе. И таки нашли! На самой границе отстроен довольно крупный DutyFree. Чтобы туда попасть нужно пересечь границу, но, как я уже говорила, это дело плевое. Народ из Бразилии и Аргентины валит туда валом и закупает почему-то в основном спиртное (целыми тележками). Ну а мы провели там пару исключительно приятных часов и, разумеется, не ушли без покупок.

Если в вашем распоряжении есть больше, чем два дня, то посетите парк GUIRAOO. Они предлагают экскурсию и сафари, которое займет пару часов. У нас, к сожалению, совсем не было времени на посещение, и мы оставили его на следующий приезд. 

Перед отъездом не могли не заехать на точку пересечения трех границ в Аргентине. И все, пора в аэропорт!

Слева - парагвайский берег, справа - Бразилия

Буквально два слова о неожиданных сложностях, которые настигли нас при регистрации на рейс в Буэнос-Айрес. Дело в том, что из всего багажа у нас был только рюкзак и дорожная сумка. Сумку взвесили и заявили, что т.к. она весит больше 5 кг ее надо сдать в багаж. Все наши протесты о том, что сумку сдать не можем, она дорогая, там ноутбуки и т.д. вежливо отклонили. Либо перекладывайте вещи так, чтобы было по 5 кг на человека в ручной клади, либо сдавайте в багаж. По-моему, ни в одном аэропорту ко мне так жестко не придирались. Переложили, пронесли все в салон, но на будущее будем знать.